Château Thivin стоит в Оденасе у подножия горы Бруйи, и со двора холм заполняет всё небо: 484 метра древней вулканической породы, часовня на вершине и лозы на каждом склоне. Я приехал в 09:00 июньским утром, когда над равниной Соны уже стояла дымка. Клод-Эдуар Жоффре держал в руке кусок холма и отдал его мне прежде, чем сказал «доброе утро». Серо-синий, тяжёлый, холодный, с ржавчиной по одному краю. Это Кот-де-Бруйи, в Божоле на востоке Франции, и камень здесь почти вся история.
Шесть поколений у подножия холма#
Заккари Жоффре и Маргерит Бернар купили шато и чуть меньше двух гектаров лоз на аукционе 8 июня 1877 года. Семья выращивала лозу с 1743 года, и Thivin старейшее хозяйство на горе Бруйи. Мой визит выпал за три дня до 148-й годовщины того аукциона, чего никто не планировал.
Сегодня в хозяйстве около 30 гектаров. Его сердце 8,3 гектара Кот-де-Бруйи на восточном, южном и юго-западном склонах холма; ниже 5,5 гектара Бруйи на розовом граните Ревердона и немного Божоле-Вилляж. Клод-Эдуар, получивший образование в виноградарстве и энологии, и его жена Соня, которая отвечает за виноградники и продажи, ведут хозяйство в шестом поколении. Хозяйство называет себя шато в человеческом масштабе, и определение точное. Между воротами и дверью погреба я встретил трёх человек и один трактор.
Впервые я встретил это вино в лионском бушоне, в мои кухонные годы, когда у хозяина кончился Моргон и он налил вместо него Кот-де-Бруйи восьми лет. Оно стало тёмным и тихим, железо и сушёная вишня, и я записал название на салфетке. Это был Thivin.
Синий камень: почему Гаме на горе Бруйи другой#
Большинство из десяти крю стоят на розовом граните, который выветривается в gore, грубый песок: он быстро дренирует и даёт Гаме его аромат и лёгкость. Гора Бруйи самое явное исключение; часть той же породы есть и на Кот-дю-Пи в Моргоне. Холм это синий диорит, pierre bleue для виноградарей, и разрушается он в то, что они называют roche pourrie, гнилой камень. Гаме на нём выходит темнее и твёрже, с железистой гранью, и просит несколько лет в бутылке. Кот-де-Бруйи апелласьон с 1938 года, очерченный по склонам самого холма; Бруйи, крю покрупнее, охватывает его подножие.
Мы поднялись по грунтовке на машине, а последний отрезок прошли пешком до участка под Нотр-Дам-о-Резен, часовней 1857 года на вершине. Этот участок La Chapelle, и он настолько крут, что одну руку вы держите поближе к земле. До цветения лозам оставалась неделя. Между рядами почва была синей щебёнкой под тонкой кожицей травы; Клод-Эдуар раскрошил горсть, чтобы показать, что здесь значит «гнилой».
«На этом холме структуру даёт камень, — сказал он. — Наша работа в погребе не в том, чтобы добавлять её ещё».
Целые гроздья, фудры и отмеренная доза серы#
Урожай собирают вручную. Погреб работает по региональной грамматике, полукарбоническая мацерация целых гроздей, с одной поправкой: часть ягод отделяют от гребней, и сколько именно, решают для каждого кюве и каждого года отдельно, а не по правилу. Из чанов вино уходит в фудры и большие старые бочки, дуб на несколько тысяч литров, который даёт вину воздух, а не вкус. Сера используется классически: умеренная доза в те моменты, когда её использует классический погреб. В этом смысл визита, а не примечание к нему.
Виноградники переходят на органическое земледелие. Клод-Эдуар говорил об этом как о работе в рядах, больше часов на гектар, и на этом остановился.
В двадцати минутах к северу, в Вилье-Моргоне, семья Лапьер разливает Моргон без добавленной серы. Я наливаю оба рядом и даю бокалам поспорить; что я наливаю и почему, я изложил отдельно. В Оденасе классическую сторону спора отстаивать легче всего, потому что вино здесь умеет стареть.
Один бокал: Les Sept Vignes 2022#
Мы дегустировали в погребе при 14 °C. Сначала Marguerite, белое Божоле-Вилляж из Шардоне: белый персик и меловое послевкусие. Потом Бруйи Ревердон с розового гранита под холмом: малина, белый перец, лёгкая поступь, то Божоле, которое узнают все. Потом холм.
Следом La Chapelle с крутого участка, на который мы только что поднимались: плотнее, больше камня, чем фрукта, то вино, которое я подсунул бы в слепую линейку рядом с деревенской Бургундией. Потом Cuvée Zaccharie, отбор со старых лоз, носящий имя основателя: темнее, плотнее и никуда не торопится. Godefroy с восточного льё-ди и Clos Bertrand завершают линейку Кот-де-Бруйи.
Машон под фудрами#
В 11:00 Соня поставила доску на перевёрнутую бочку. Это был машон (mâchon), божолезский второй завтрак, который берёт на себя работу обеда: розетт де Лион, сервелат, Сен-Марселлен на грани растекания, хлеб и pot, бутылка лионских бушонов на 46 сантилитров, наполненная Ревердоном и охлаждённая до 13 °C. Миска первой черешни. Мы говорили о граде, постоянной тревоге крю в июне и июле, о том, какие участки на холме зацветают первыми, и о том, где в Лионе гостю есть кнели. Клод-Эдуар отвечает на технические вопросы полными предложениями; Соня знает адреса.
Thivin в туре#
В моём туре по натуральным винам Жюра и Божоле Оденас это шестой день и классический ответ всей неделе: накануне два погреба в Моргоне, работающие как холодильные камеры, а следующим утром фудры Thivin. После погреба мы 45 минут поднимаемся через лозы к часовне на 484 метрах и едим наверху, глядя назад через крю на Сону. Дегустации по договорённости, которую беру на себя я, и шато продаёт вино на месте. Оно также сдаёт два гостевых дома (gîtes) под холмом, Le Pré Roy и Zaccharie, на 15 гостей каждый, что может пригодиться частной группе.
Гости классического тура по Бургундии и Шампани так далеко на юг не заезжают. Но где-то в бургундские дни, за бокалом Помара, кто-нибудь спрашивает, на что способен на собственном холме сорт, который Филипп Смелый изгнал из Бургундии в 1395 году. Для этого вопроса я вожу с собой Sept Vignes.
Оденас в 45–60 минутах к северу от Лиона и примерно в часе от аэропорта. Для La Chapelle возьмите обувь с цепкой подошвой. Во время сбора, с конца августа по сентябрь, я держу группы на холме и не веду в погреб.
Кусок камня я оставил себе. Он лежит на моём столе в Брно и весит больше, чем кажется, что верно и для вина.
