Мухрани в 45 минутах к северо-западу от Тбилиси, и дорога туда та самая, по которой каждый гость Грузии проезжает хотя бы раз: мимо Мцхеты, где Арагви впадает в Мтквари под церковью Джвари, а дальше на плоскую равнину на высоте 550 метров, которую путеводители пропускают. Это Картли, старое сердце страны, широкий ветреный уступ каменистой земли, а на севере синеют предгорья Кавказа. В начале октября тополя вдоль оросительных канав уже пожелтели, а ряды лоз были убраны наполовину.
А потом появляется дворец, и это совсем не то, чего ждут от Грузии. Белые стены, квадратная башня, высокие французские окна, парк старых деревьев с прямой аллеей посередине. Я привожу сюда группы уже много лет и до сих пор смотрю на лица у ворот. Кто-нибудь непременно говорит, что это похоже на Луару. И этот кто-нибудь прав.
Князь, который учился в Бордо#
Имение принадлежало князьям Багратион-Мухранским с XVI века. Винная история начинается позже, с князя Иване Мухранбатони, который в XIX веке уехал во Францию и учился виноделию в Бордо и Шампани. Дворец спроектировали в 1873 году и закончили в 1885-м, парк разбивал садовник, выписанный из Версаля, а первый винтаж нового погреба сделали в 1878 году. К тому времени Грузия делала вино уже восемь тысяч лет; Мухрани стало одним из первых мест, где его сделали по-французски, в бочках, для бутылки.
Двадцатый век к этому месту был неласков. В советское время имение национализировали, и к 1990-м дворец стоял заброшенным, а виноградников не осталось. Возрождение началось в 2001 году, когда имение взяли на себя новые инвесторы; в 2002 и 2003 годах они пересадили 102 гектара и построили новую винодельню. Сам дворец реставрировали позже, и сейчас он открыт для посетителей. Впервые я приехал сюда в годы, когда лозы были ещё молодыми, на полдня из Тбилиси, и в той поездке семейный погреб с квеври в Чардахи стоял в паре с этим совсем другим ответом той же земле.
Картлийские сорта, французский дуб#
Ради этой пары я и возвращаюсь. Равнина Картли это континентальный край: жаркое сухое лето, прохладные ночи и ветер, сильнее которого в Кахетии не бывает. Для сборщика ветер помеха, для вина подарок: он сдерживает болезни и держит кислотность. Именно поэтому Картли было базой советского грузинского игристого, а его белые сорта, Чинури и Горули Мцване, созданы для свежести, а не для веса.
Шато Мухрани (Château Mukhrani) выращивает оба, а ещё Ркацители и три картлийских красных: Тавквери, лёгкий и созданный для розового; Саперави, чёрный сорт всей Грузии; и Шавкапито, «чёрную лозу», более полный красный, который за пределами этого региона редкость. В Мухрани самые большие посадки Шавкапито в стране. Рядом с местными сортами стоят Шардоне, Совиньон Блан, Мускат и Каберне Совиньон, посаженные в духе князя, считавшего, что у Бордо есть чему поучиться.
Погреб классический европейский. Нержавеющая сталь для свежих белых и розового; французский дуб для красных и для двух вин Réserve Royale, Саперави и Горули Мцване, которые проводят время в бочке. Никаких квеври. Сера используется так, как её используют в Бордо: отмеренно и без извинений. Винодел с 2014 года, Патрик Хоннеф, пришёл в Мухрани после десяти лет на посту технического директора Château d’Aiguilhe в Бордо, и это говорит о грамматике этого места почти всё, что нужно знать.
Говорю я это без усмешки, потому что наливаю эти вина так же охотно, как янтарные из Чардахи. И квеври, и баррик всего лишь сосуды для решения, а решение здесь ясность: сортовой фрукт, чистые линии, дуб как приправа. Если вам нужна длинная версия того, как я взвешиваю оба лагеря, она в статье что я наливаю, натуральное и классическое. Короткая версия: Мухрани лучшее место в Грузии, чтобы попробовать, что делают картлийские сорта, когда с ними обращаются как с бордоскими, и ответ интереснее, чем ожидает любая из сторон.
Наш провожатый из команды виноделов провёл нас по бочковому залу, где было около 14 °C. Он постучал по бочке и сказал единственную за тот день фразу, которую я записал слово в слово.
«Шавкапито был сортом, который в Картли мог назвать каждый и почти никто не сажал. Мы дали ему настоящий виноградник и бочковой зал, и оказалось, что дуб ему нужен так же, как Саперави нужно время».
Один бокал: Шавкапито#
Дегустировали мы за длинным столом в старом погребе. Горули Мцване было хрустким и травянистым, зелёная груша и скошенная трава, вино, которое я взял бы к тарелке пхали. Розовое из Тавквери было бледным и сухим. А потом то, ради чего я приехал.
Закончили мы Саперави Réserve Royale: тёмное, плотное, кедр и чёрная смородина, дуб заметнее, вино, построенное для длинного стола и ещё более длинного вечера. Это флагман хозяйства, и не без причины, но в микроавтобусе потом я говорю о Шавкапито.
Обед в Royal Cellar#
У хозяйства есть свой ресторан, Royal Cellar, «Королевский погреб», и обед там часть визита. Стол заполнялся по-грузински, сразу и от краёв к середине: пхали из шпината и свёклы на грецком орехе, бадриджани нигвзит, баклажаны, свёрнутые с ореховой пастой, корзина горячего шотис пури, потом хинкали и, поскольку был октябрь, чурчхела, развешанная связками у двери.
Горули Мцване сделало с пхали то, чего я и ждал: прорезало орех. Розовое из Тавквери оказалось вином для хинкали, достаточно лёгким, чтобы не спорить с бульоном внутри. А Шавкапито встретило мцвади, свинину на углях из виноградной лозы, так, будто их познакомили много лет назад. На этой равнине так и было.
Мухрани в туре#
В моём туре по Кахетии и квеври Мухрани это картлийский день с выездом из Тбилиси: утром марани с квеври в Чардахи, обед там же, после обеда этот погреб, оба рядом, чтобы никто не уехал из Грузии, думая, что страна делает только один вид вина. Тем же днём открывается грузинская половина моего маршрута по Армении и Грузии, после недели карасов в Вайоц-Дзоре.
Визит занимает около двух с половиной часов с дворцом, парком и погребом, с обедом дольше. Прогулка по парку идёт по ровному гравию; в погребе прохладно в любой месяц, так что куртка не помешает. Хозяйство принимает группы по договорённости, и на сентябрь и октябрь я бронирую сильно заранее: в эти месяцы та же идея, кажется, приходит в голову половине Тбилиси.
В Тбилиси я возвращался с бутылкой Шавкапито в багажнике для друга, который настаивает, что грузинское вино без квеври не грузинское. Князь, засадивший эту равнину, уехал в Бордо и вернулся с бочкой. Почти 150 лет спустя спор всё ещё открыт, и на вкус он очень хорош.
