Место#
Тоскана единственный итальянский винный регион, к которому я отношусь как к продолжению маршрута, а не как к отдельной цели. Мои регулярные маршруты по Италии идут в Пьемонт, Фриули и на Этну; в Кьянти Классико и Монтальчино я везу группу, у которой есть ещё три-четыре дня и желание увидеть, что Санджовезе делает у себя дома. Регион заслуживает этих дней; в том, чтобы я его продавал, он не нуждается.
Кьянти Классико это старое сердце Кьянти, холмы между Флоренцией и Сиеной: примерно 7 000 гектаров лоз на территории, которую по большей части занимают леса и оливковые рощи. Панцано стоит на высоте около 450 метров над Греве, над Конка-д’Оро, обращённой на юг чашей виноградников. Радда, на 533 метрах, обнесённый стеной городок на гребне; в Гайоле замок Бролио.
В 1716 году Козимо III Медичи провёл границы Кьянти, одно из первых в мире законодательных разграничений винной зоны. 14 мая 1924 года виноградари основали в Радде свой консорциум под знаком чёрного петуха, Галло Неро. В 1996 году Кьянти Классико стало самостоятельным DOCG, в 2006-м белые сорта вышли из купажа, в 2014-м появилась Гран Селеционе, а в 2021-м виноградари проголосовали за деление зоны на одиннадцать именованных деревень, UGA.
Монтальчино в 90 километрах к югу, городок на холме на высоте 564 метра между долинами Омброне и Орчи, теплее и суше Кьянти. Брунелло, его вино, это один Санджовезе. Под городом стоит романское аббатство Сант-Антимо, и мне ещё ни разу не удалось проехать мимо не остановившись.
Терруар: галестро, альберезе и высота#
Виноградники Кьянти Классико лежат между 250 и 600 метрами, высоко для региона красных вин в центральной Италии, и высота значит здесь не меньше почвы. Лето жаркое и сухое, но ночи в Радде и на террасах Ламоле над Греве достаточно прохладны, чтобы сохранить кислотность Санджовезе, а сбор идёт с конца сентября до середины октября.
Три породы всплывают в каждом разговоре в погребе. Галестро это рыхлый сланцеватый мергель, который крошится на пластинки и быстро отводит воду; о нём виноградари говорят с самой большой нежностью. Альберезе это твёрдый светлый известняк, дающий более жёсткие, более минеральные вина. Мачиньо это серый песчаник высоких лесистых склонов.
Монтальчино это другой климат: ближе к морю, дождей меньше, поэтому Санджовезе созревает плотнее и с большим алкоголем. Почвы идут от галестро и известняка наверху до глины внизу, а северная сторона холма прохладнее и позднее южной.
Санджовезе и то, чем он становится#
Санджовезе требовательный сорт: поздно созревает, кожица достаточно тонка, чтобы гнить в дождливую осень, цвет бледный. В хороших руках он даёт вино среднего рубинового цвета с кислой вишней и фиалкой, сухими травами, твёрдой линией кислотности и танинами, зернистыми в молодости и шёлковыми через десять лет; с возрастом оно уходит в кожу, табак и сушёную апельсиновую корку. Он ничего не скрывает.
Кьянти Классико DOCG должно содержать не меньше 80 процентов Санджовезе; остаток могут составлять Канайоло и Колорино или международные сорта. Анната выходит через год, Ризерва через 24 месяца, Гран Селеционе через 30 месяцев и только из винограда с собственных виноградников хозяйства. Одиннадцать UGA это Сан-Кашано, Греве, Монтефьоралле, Ламоле, Панцано, Радда, Гайоле, Кастельнуово-Берарденга, Вальяльи, Кастеллина и Сан-Донато-ин-Поджо; пока эти названия появляются на этикетках Гран Селеционе. Чистый Санджовезе из Радды, разлитый как Toscana IGT, не хуже Кьянти Классико с того же склона, это другое решение, и я наливаю их рядом, чтобы этикетка перестала иметь значение.
Брунелло ди Монтальчино DOCG это 100 процентов Санджовезе, не меньше двух лет выдержки в дереве и выход в продажу 1 января пятого года после сбора, у Ризервы на год позже. Россо ди Монтальчино это молодое вино с тех же виноградников, оно выходит на следующий год после урожая. Вин Санто, из Треббиано и Мальвазии, подсушенных несколько месяцев и годами выдержанных в маленьких запечатанных бочонках, карателли, это сладкое вино, которым заканчивается тосканский обед.
Хозяйства, которые стоит знать#
Montevertine в Радде отстояло чистый Санджовезе. Серджо Манетти купил ферму в 1967 году и сделал первый винтаж в 1971-м; в 1977-м он разлил Le Pergole Torte, Санджовезе сам по себе, когда правила ещё требовали белых сортов в Кьянти Классико. В 1981 году он вышел из консорциума, чтобы не менять вино, и с тех пор Montevertine разливается вне апелласьона, сегодня как Toscana IGT. Его сын Мартино Манетти ведёт хозяйство вместе с энологом Паоло Сальви: 100 процентов Санджовезе в больших бочках славонского дуба, бледное, ароматное и сделанное надолго.
Fontodi в Конка-д’Оро под Панцано принадлежит семье Манетти с 1968 года, другой семье Манетти. Джованни Манетти ведёт хозяйство органически и биодинамически, держит коров породы кьянина ради навоза и бистекки и как президент консорциума довёл до конца проект UGA. Flaccianello della Pieve, впервые сделанное в 1981 году, его флагман из 100 процентов Санджовезе; Vigna del Sorbo это Гран Селеционе. Что биодинамика значит на практике, написано в моей статье о биодинамическом вине.
В остальном Кьянти Классико: Castello di Ama в Гайоле, Fèlsina в Кастельнуово-Берарденге, Isole e Olena под Барберино. В Монтальчино Biondi-Santi это хозяйство-основатель, первое вино с надписью Брунелло на этикетке вышло в 1888 году; Poggio di Sotto, Le Ragnaie и биодинамическое Stella di Campalto это те небольшие имена, которые я ищу. Натуральная Тоскана в смысле движения это Pacina, Podere Le Boncie и Massa Vecchia. Montevertine и Fontodi классические по методу и традиционные по духу; эта разница и есть тема статьи что я наливаю, натуральное и классическое.
Как здесь проходит день в туре#
Наша база в Радде или рядом с ней, так что день начинается на гребне. Утром одно хозяйство, по договорённости, полтора часа с кем-то из семьи или с мастером погреба: сначала виноградник, взгляд на галестро под ногами, потом ботти, потом стол. Я прошу поставить аннату рядом с Ризервой или Гран Селеционе того же винтажа, чтобы попробовать, что тридцать месяцев в дереве делают с тем же самым виноградом.
Обед в Панцано или Радде. Мясник из Панцано, Дарио Чеккини, известен тем, что читает Данте прямо над прилавком, того, другого Данте. Иначе это траттория: кростини ди фегатини, пичи с рагу или паппарделле с кабаном, бистекка алла фьорентина на весь стол, пекорино из Пьенцы. Хозяйство после обеда это контраст: чистый Санджовезе под этикеткой IGT, органический виноградарь в чаше Панцано или маленький погреб в Ламоле на 600 метрах, а ужин в Радде заканчивается Вин Санто и кантуччи.
Монтальчино это поездка на день или, лучше, с ночёвкой: Россо и Брунелло в одном хозяйстве до обеда и во втором после, Сант-Антимо на закате, а на следующее утро крепость, городские энотеки и неспешная дорога на север через Валь-д’Орча.
Практическое#
Отдельного заезда в Тоскану у меня нет. Это необязательное продолжение на три-четыре дня после моего тура по Пьемонту, от Альбы до Радды около 350 километров и четыре часа по дороге, или ядро индивидуального тура, построенного вокруг Флоренции. О том, что идёт перед ней, в моём гиде по Пьемонту.
Аэропорт Флоренции в 55 километрах от Радды, около 1 ч 05 мин; Пиза в 130 километрах, около 1 ч 45 мин. От Радды до Панцано 12 километров, 20 минут; от Радды до Монтальчино 90 километров, около 1 ч 30 мин. И в Радде, и во Флоренции есть зоны ZTL с камерами, поэтому мы ездим на минибусе с водителем.
Лучшие месяцы с мая по июнь, когда холмы зелёные, и с сентября до начала октября, когда урожай уже в погребах. Июль и август жаркие, и многие погреба работают по сокращённому графику. Вопросы о темпе, подвижности и о том, как считается цена продолжения, разобраны в ответах на частые вопросы.
