Место#
Фриули это северо-восточный угол Италии, и та его часть, по которой я вожу туры, невелика: Коллио, полумесяц холмов между Горицией и Кормонсом, прижатый к словенской границе, и Карсо, известняковое плато над Триестом. Холмы на границе не заканчиваются; по ту сторону они продолжаются как Горишка-Брда: та же почва, те же сорта, другой алфавит на этикетках.
Ославия и есть причина, по которой гости вообще спрашивают о Фриули: деревушка в черте Гориции, в четырёх километрах от центра, россыпь домов и погребов на гребне, где несколько семей в 1990-е решили, что белый виноград заслуживает того же, что получает красный, то есть недель и месяцев на собственной кожице. Оссуарий на вершине, построенный в 1938 году, хранит останки около 57 000 погибших на фронте Изонцо. Лозы подходят к нему вплотную.
Сама Гориция это тихий габсбургский город, разрезанный в 1947 году на две части; его словенский близнец, Нова-Горица, начинается по другую сторону привокзальной площади. Кормонс, в двадцати минутах к западу, торговый городок Коллио.
Терруар: понка, дождь и бора#
Коллио лежит между 100 и 270 метрами, лозы Ославии примерно на 150–200. Главное это почва, которую здесь зовут понка, а по-словенски опока: эоценовый флиш, тонкие слои мергеля и песчаника, которые расслаиваются в руке, крошатся под дождём и снова спекаются в корку на солнце. Виноградарь протянет вам кусок и будет смотреть, как он ломается; напряжение в винах это объясняет лучше, чем сумею я.
Климат это адриатическое тепло, упирающееся в альпийский воздух, а значит, ещё и около 1 500 миллиметров дождя в год, в любой месяц. Толстокожая Риболла Джалла с этим справляется, и именно благодаря этой толщине кожице есть что отдать в чане.
Карсо, в сорока минутах отсюда, другой мир: трещиноватый известняк на 200–400 метрах, тонкая красная почва в расщелинах и бора, северо-восточный ветер, такой сильный, что в Триесте вдоль некоторых тротуаров натягивают канаты. Погреба вырублены в скале.
Риболла Джалла, Фриулано и вопрос о мезге#
Риболла Джалла это собственный сорт Коллио и центр всей истории. Отжатая рано и сброженная в стали, она стройная и нейтральная: цитрус и немного соли. Оставленная на кожице на недели или месяцы, она становится янтарной: сушёный абрикос, чай и грецкий орех, с танином, который чувствуешь на дёснах. Один сорт, два вина; в первый вечер я наливаю их рядом, и спор длится, пока не унесут тарелки. Сам метод описан в моей статье об оранжевом вине.
Фриулано до 2007 года назывался Токай Фриулано, пока Евросоюз не закрепил это имя за Венгрией; поменялась только этикетка. Мягкий, с миндальной гранью, он классическая пара к ветчине Сан-Даниеле. Радикон (Radikon) пишет на своём Фриулано Jakot, то есть Tokaj задом наперёд, сухая шутка, которой я радуюсь в каждой винной карте.
Мальвазия Истриана ароматна и солона; Пино Гриджо после короткой мацерации становится медно-розовым в старом стиле рамато. Красные в меньшинстве: Мерло, Каберне Фран, Рефоско, Скьоппеттино и яростно танинный Пиньоло. На Карсо белый сорт это Витовска, бледная, с грушей, травами и камнем; красный это Террано, с яркой кислотностью, железом и кислой вишней.
Сосуды значат не меньше, чем сорта: открытые чаны из дуба или каштана для мацерации, большие старые ботти из славонского дуба для многолетней выдержки, а в двух погребах, у Гравнера (Gravner) в Ославии и у Водопивеца (Vodopivec) на Карсо, грузинские квеври, закопанные в пол. Если вы дегустировали со мной в Кахетии, вы узнаете это помещение; см. статью квеври, карас и амфора.
Collio DOC существует с 1968 года, Carso DOC с 1985-го; большинство ославских производителей вина на мезге разливают его как Venezia Giulia IGT, чтобы оставаться вне правил DOC: это юридический выбор, а не вопрос качества.
Хозяйства, которые стоит знать#
Гравнер в Ославии с 1901 года, бутилирует с 1973-го. Йошко Гравнер (Joško Gravner) съездил в Грузию в 2000 году и на следующий год закопал одиннадцать квеври; Риболла 2001 года стала первой, частично сброженной в них. Сегодня хозяйство выращивает только Риболлу Джаллу и Пиньоло, а правило для Риболлы, о котором оно говорит открыто, это четыре шестёрки: шесть месяцев на мезге в квеври, шесть месяцев без мезги в квеври, шесть лет в ботти, шесть месяцев в бутылке. Рядом с ним работает его дочь Матея (Mateja Gravner); вина выходят примерно через семь лет после сбора.
Радикон, в нескольких сотнях метров оттуда, в Тре-Буки, это другой полюс. Станко Радикон (Stanko Radikon) вернулся к дедовскому брожению на мезге в 1995 году, сначала семь дней, позже месяцы, и в 2003-м стал одним из основателей ViniVeri. Он умер в сентябре 2016 года; хозяйством руководит его сын Саша (Saša Radikon), работавший рядом с ним с начала 2000-х: открытые чаны из славонского дуба, годы в ботти, никакой фильтрации. С урожая 2002 года Станко и Эди Канте (Edi Kante) стали использовать бутылки 500 мл и литровые с тонкой пробкой, сделанной на заказ, чтобы малый формат старел как магнум.
Также в Ославии: Dario Prinčič, La Castellada, Primosic, Fiegl и Il Carpino, которые вместе с Радиконом в 2008 году создали Associazione Produttori Ribolla di Oslavia, чтобы закрепить правила мацерированной Ribolla di Oslavia из Коллио. В Гориции Дамиян Подверсич (Damijan Podversic) держит свои белые от шестидесяти до девяноста дней на мезге и три года в ботти.
Коллио это не только янтарь. Borgo del Tiglio, Venica & Venica, Livio Felluga и Schiopetto делают классические белые, чисто отжатые и сброженные при низкой температуре, и мне нравится ставить одно из них на стол в тот же день, что и вино из Ославии.
На Карсо: Водопивец под Сгонико, только Витовска на примерно шести гектарах известняка, часть её шесть месяцев на мезге в амфоре; Zidarich и Skerk в Препотто, погреба, вырубленные в скале; и Эди Канте.
Как здесь проходит день в туре#
Два погреба в день, никогда три. Дегустации длинные, от шести до десяти вин, и виноделу захочется поговорить. Над столом перекликаются словенский и итальянский; итальянский я перевожу, а словенский просто льётся над нами.
Начинаем в Ославии, пока у оссуария тихо: один погреб, девяносто минут, потом прогулка через лозы к границе, чтобы каждый до обеда постоял в двух странах. Обед в Кормонсе или Гориции это фрико, лепёшка из сыра монтазио с картофелем, или ветчина Сан-Даниеле, и к ним отжатый Фриулано, чтобы перезагрузить нёбо после утреннего танина.
После обеда второй погреб Коллио или, один раз за неделю, Карсо и осмица. Их находят по фраске, ветке с листьями в конце просёлка: обычай идёт от указа Иосифа II 1784 года, разрешившего крестьянам восемь дней в году продавать собственное вино и еду; osem по-словенски значит «восемь». Ветчина домашнего посола, сыр, варёные яйца, Витовска и Террано из кувшина, наличные на столе. Это самые непритязательные послеобеденные часы с вином, какие я знаю.
Ужин разрешает споры: Риболла на мезге к жареной свинине; йота, триестский суп из квашеной капусты и фасоли, к Террано; губана с бокалом Пиколита. Одно классическое белое Коллио я держу в запасе, на случай если столу понадобится якорь.
Практическое#
База это Гориция или Кормонс. Аэропорт Триеста в 25 километрах, полчаса; Венеция Марко Поло в 140 километрах, около 1 ч 40 мин; Любляна в 110 километрах, 1 ч 30 мин. До Ославии десять минут от Гориции, до Карсо три четверти часа. Ездим на минибусе с водителем.
Лучшие месяцы с мая по июнь и с сентября по октябрь; в оба сезона берите дождевик; осмицы открываются в основном весной и осенью. Многие погреба Ославии принимают гостей только по записи, а некоторые предпочитают принимать только профессионалов, поэтому перед каждым заездом я подтверждаю каждую дверь и не обещаю ни одной, которую не подтвердил.
Фриули это сердце моего тура по оранжевым винам Фриули и Коллио. Если хочется провести здесь целую неделю с днём на Карсо и вечером в Триесте, индивидуальный тур сделает это в вашем темпе.
